Petit Projet KT (ou autre)

[Doux_In_Noyaret]

Bonsoir à tous,

Bon, vous avez tous compris que Jan est un expert du Tube, une sorte de Gil Grissom de la 300B. Et en plus, ça tombe bien, il a des Sloop. Qui forment un très beau couple avec la Sloop.

Par contre, manque de chance, Jan à des Pacific (enfin, quand je dis manque de chance ..... ).
Mais il n'a pas l'ampli adéquate à sa grande dame.

J'aurai bien une idée en transistors ..... parceque moi, je suis partisan des Watts. Sans préjugés aucun.

Donc, j'innaugure ici le sujet suivant pour Jan.

Petit projet KT (ou autre)
2 x200 W Tube ! ! ! !
Idealement les 50 premiers wats en class A.
Au pire, si pas possible sur les 50 premiers watts, tout en class A.
Cost effective (1500€ max)

Allez Jan, Hop Hop Hop, au boulot

Il est temps que les Pacific sonnent comme il se doit.

[Twangking]

Je veux bien tester les premiers prototypes !

[selvageski]

Je veux bien tester les premiers prototypes !

et moi les derniers .............

doux .....pour 200 watts en tubes va falloir que tu rajoutes un zero

[Jan Geert]

Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, que je fasse?????

C'est un provocation ou quoi???

Bon, vous avez tous compris que Jan est un expert du Tube, une sorte de Gil Grissom de la 300B.

Doux, soyons sérieux (moi, je suis un homme sérieux ), je ne suis pas expert du tube du tout. En effet, j'en sais pas trop. Oui, je fais mes recherches, mais il me manque une connaissance systématique du sujet. Par chance, des amplis a tube sont conçus selon un nombre des topologies limitées, est je suis plus ou moins capable d'appliquer, combiner et varier (un peu) ces topologies. Quand je sors je ces limites, j'en connais rien du tout, comme tu as vu dans mon sujet du 845, ou j'ai conçu mon topologie d'alimentation propriétaire, et c'était un désastre....
Il y a un bien nombre des gens présent sur le net qui possèdent un vrai connaissance du sujet, et je les remercie, car sans leur aide mes projets seront pas réalisées.
Hier j'ai lu un article sur le comportement du flux et les particules magnétiques dans un transfo, et l'influence de cet comportement sur le rendu des micro-informations dans la musique. Franchement, j'étais vraiment bluffé, et encore je dois être réaliste en avouant que en effet, j'ai justement commencé a boire une mer... Face a une telle complexité, je perds mon courage.....

Et en plus, ça tombe bien, il a des Sloop. Qui forment un très beau couple avec la Sloop.

Ah Oui, d'habitude des Sloop forment un beau couple avec des Sloop...
J'ai deux, pour le stéréo, c'est mieux

Par contre, manque de chance, Jan à des Pacific (enfin, quand je dis manque de chance ..... ).
Mais il n'a pas l'ampli adéquate à sa grande dame.

J'aurai bien une idée en transistors ..... parceque moi, je suis partisan des Watts. Sans préjugés aucun.

Moi je suis pas, sans préjuges aussi. Mais ne lançons pas un polémique.... Disons que je ne crois pas qu'une enceinte est 'consciente' qu'il y a des Watts 'en réserve'. Les Watts sont des watts. L'enceinte n'a pas peur 'Faut que je démarre, sinon l'ampli va débrider les watts numéro 200 vers 400 afin de m'écraser....
Sinon, je m'adresse vers le premier watt, ou bien des nanowatts, qui 'contiennent' les micro-informations, l'acoustique de la salle, etc. Si le premier watt n'est pas de bonne qualité, a quel bon 200 de tel watts en plus??
La linéarité du rendu de puissance c'est le plus important. Mais YMMV.

Donc, j'inaugure ici le sujet suivant pour Jan.

Petit projet KT (ou autre)
2 x200 W Tube ! ! ! !
Idealement les 50 premiers wats en class A.
Au pire, si pas possible sur les 50 premiers watts, tout en class A.
Cost effective (1500€ max)

Allez Jan, Hop Hop Hop, au boulot

Il est temps que les Pacific sonnent comme il se doit.

Les Pacific sonnent comme il se doit, branchées vers les van Medevoort (2 x 400 watt ), le Pioneer ou bien les KT88 'Mr. Bricolage', et oublions pas le 845 'Mille Pièces', que je préfère . Les différences entre ces amplis sont très subtiles, mais ils sont tous plus que capable de piloter les Pacific, sans aucun stress, vers des volumes barbares.
Et dans quelques mois j'espere d'ajouter le 'grille de pain' version JanGeert, comparable au 845 mais en double puissance. Il a les capacités de devenir le meilleur de a troupe (sur papier )

Sinon, il y a toujours quelque chose comme ça:

doux .....pour 200 watts en tubes va falloir que tu rajoutes un zero

prix de vente: $17.000

Il faut avouer que seulement les tubes coutent 800 euros.
Puis, il y a les transfos. Quand je commande un tel ensemble chez ae-europe (qui sont renommées autour le monde, j'ai vu ses produits même sur des forums Australiens ), j'espère de payer autour de 600-700 euros. En effet, les transfos de mes Mr. Bricolage sont également sur demande, un seul paire, et j'ai payé 125 euros pour les 2. Plus de 4kg/ pièce. Mais les transfos pour un tel ampli sont capables de supporter beaucoup plus de courant.
Le boitier, dans le high-end le premier règle du constructeur c'est: Économise sur tout, mais jamais sur le boitier.... Mais un bricoleur peut fabriquer un boitier de classe pour quelques dizaines d'euros.
Puis les electrolytes/ condos: 150 euros si je prends du matériel excellent. sinon, on peut payer moins.
Après on entre la domaine des petites choses, des résistances, connecteurs, potard, fil, socles et tout ça.
1500 serait pas assez pour un tel bête, mais certainement pas le double...

Edit: je vois je ae-europe vend un ensemble pour un tel ampli, mais avec 'seulement' 4xKT88 par canal donc pour 100W/ch environ: 2X transfo secteur, 2X transfo sortie, 2X self de filtrage, 8X tubeKT88 Electro Harmonix et 2x Ecc99 dephaseur inclus, pour 850 TVA inclus!!!! Un tel ampli se construit pour moins que 1500 roros

Enfin, au moins je vous ouvrirai un sujet sur la ré-(ré-(ré-(ré-)))-construction de mes Mr. Bricolage, et quand j'embarque dans la construction de mon 805 'grill de pain', 2 x 45watt single ended, je vous tiendrai au courant.

A+

Jan Geert

[Doux_In_Noyaret]

Jan,

Je t'adore ....


De ta longue intervention ci-dessus, j'en retiens :

1 ) Que te modestie t'honnore. Ceci étant, nous pauvres ignorants, en tout cas moi, je te vois comme une personne sachant de quoi elle parle, disons, ne parle que de ce qu'elle sait, est en recherche constante d'avancées, s'en tient au faits, et uniquement au fait, et reste humble en toute circonstance.
Je confirme, Gill Grisom !

2) Les Watt pour les watt ne servent à rien, tout est dans le micro détail, du premier Watt. Qu'un bon premier Watt, c'est mieu qu'un mauvais, et encore mieux que 200 mauvais. Mais que le premier ampli que tu cites est un transistor 2x400 W, j'en conclue donc que ce sont 400 bons watt ...

3) Que 100 W en KT 88 DIY de bonne qualité c'est dans les 1500 Euro. Question, à ce prix là, peut il être auto-bias , et les watt de ''bonne'' qualité ?


Bien sur, aucune provocation de ma part, aucune envie de polémique. Au contraire, c'est juste l'envie d'échanger avec toi, de comprendre ton point de vue et tes explications, toujours pleines d'humour, sur tes conaissances.

Aujourd'hui ou demain, voir après-demain, je suis persuadé que je tenterai l'avanture d'une lampe DIY.

Voila .....

[Jan Geert]

Doux,

1) Gil Grissom c'est qui?

2) il y existe des recherches vers ce sujet, le moitie trouve le présence des micro-détails le plus important indication de la qualité d'un chaine. Le rendu de ces détails dépend fortement sur la linéarité du rendu de puissance, surtout dans les région de milliwatts.
Là, il y an un différence fondamental entre les tubes et les transistors qui est intéressant. Je vais généraliser. Le tube, en général plus linéaire qu'un transistor, semble d'avoir l'avantage. Mais ça ne veut pas dire qu'un ampli en tube soit plus linéaire qu'un ampli en transistors! Les transistors ont 4 avantages importants: Ils sont petits, ils sont froids, ils amplifient beaucoup, et ils coutent presque rien. En effet, ce sont ces avantages qui ont causé leur place dans le hifi (pour lequel ils étaient pas conçus), pas un qualité intrinsèque qui les rend 'mieux' qu'un tube (qui, pour le plupart, sont pas conçus pour le hifi non plus ).
Ces propriétaires permettent d'en utiliser beaucoup et faire un truc sans lequel un ampli a transistor ne peut pas fonctionner (au moins pas selon mes infos, qui datent d'il y a quelques années): le contre-réaction. Le contre-réaction linearise et élargit le bande passante, baisse le distorsion, et puisque il y a plein d'amplification (on peut rajouter des transistors, n'importe, ils sont petits et pas chers) on perd pas trop de volume - car évidemment le contre-réaction baisse le niveau d'amplification globale, puisque on mène un partie du signal du sortie 'en miroir' vers l'entrée. Un ampli en transistors moyen souvent a 80db de contre réaction. L'exemple le plus extrême que je connais c'est dans un sortie d'un platine cd: le circuit intégré DAC sort presque 2V c/c, puis il y a trois 'amplificateurs opérationnels' (OpAmps) qui ont un amplification potentiel de 200.000x (!!) et tout ça sort.......2.5V c/c sur les sorties RCA. Tout est perdu dans la contre-réaction......


Le schema interne d'un OpAmp: on compte 20 transistors. Un sortie d'un platine cd contient parfois 3 de ces Opamps. Par canal.



Un OpAmp Burr-Brown. C’est petit, hein ?

Le tube peut pas suivre: si on met un tel montant de contre-réaction dans un ampli en tubes, on perd trop d'amplification, et un tube, c'est gros, c'est cher, et c'est chaud. Ce serait trop encombrant. Heureusement, il y a des triodes qui sont plutôt linéaires dans la bande passante audio, pas besoin de beaucoup de contre-réaction. (mais en revanche le contre-réaction globale aide aussi a baisser l’impédance de sortie, ce qui peut être important selon les enceintes connectées, mais c’est autre chose…)

Et la, on arrive vers le cœur du débat. Le contre-réaction, c'est bien, c'est mauvais, et sinon, combien de contre-réaction est admissible? Subjectivement, presque tout le monde, si demandé de choisir, choisit le minimum de contre-réaction, le son jugé d'être plus vivant, plus 'vrai'. Mais l'ampli avec plus de contre-réaction a des chiffres supérieurs! Mais quoi mesurer? Je viens de lire un 'white paper' d'un phénomène qui s'appèle TIM -'transient intermodulation distortion' qui peut-être partie de l'explication, mais malheureusement selon moi manque l'épreuve convainquant. Peut-être il y a quelque chose dans le 'domaine de temps' qui cause le contre-réaction de ne pas parfaitement coïncider avec le signal d'origine? Ce qui est sur, le contre-réaction n'est pas un signal 'parfaitement 180 dégrées en miroir avec le signal d'origine' dans toute la bande passante.
Disons qu'il faut vraiment trouver des autres choses à mesurer afin d'expliquer les différences subjectives entre les topologies. A ce moment je crois qu'il faut mieux chercher vers la direction "beaucoup d'amplification - beaucoup de contre-réaction versus faible amplification - faible (ou même absence de) contre-réaction" que vers un polémique 'composant' tube vs. transistor.

Mes 2 centimes, qui peuvent changer quand les connaissances s'accumulent...

3) Peut-il être auto-bias? je comprends pas trop? L'autobias c'est une solution économique. Et je n’aime pas trop, en effet. Je préfère le bias-fixe.

Paradoxalement, c'est l'autobias qui est fixe (on peut pas le changer sans soudure), et c’est le bias fixe qui permet d’ajuster le bias...

Comparons les schémas de l'ampli de Twang (Audiomet et le schéma du 300B:

L'ampi de Twang c'est un autobias. L'écran des tubes EL34 (5) est connecté vers terre par les résistances R11 et R12. L’ecran fonctionne comme un sorte de frein sur les électrons qui veulent traverser de la cathode (1+8) vers l’anode (3). Il faut forcement que l’écran soit ‘plus négative’ que la cathode, afin repousser (partie des) des électrons (qui sont négatives). Sinon, le tube va rougir et finalement exploser.
Puisque l’écran est connectée vers terre, il est au zéro absolu, donc il faut que le cathode soit positif afin que l’écran soit ‘plus négatif’ que le cathode. Donc, un autobias possède un réseau des résistances entre le cathode et terre, qui fait que le cathode soit en +30V - absolu environ. Dans le cas du Audiomat il s’agit d’un réseau de 175 ohm en total, et puis il faut y ajouter le résistance DC du circuit contre-réaction local. Le courant sera 40mA environ (fichier technique EL34 Svetlana).

Maintenant, regardons le 300B, qui est un ‘bias-fixe’. Là, on voit que l’écran du 300B(3) est connectée par un résistance de 100Kohm, pas vers terre, mais vers un alimentation de voltage négative absolu, réglable (les potards de 22k). (On voit que les électrolytes de cet alimentation sont ‘ a l’inverse’
Il n’y a pas besoin d’avoir un voltage positif ‘absolu’ dans la cathode, puisque l’écran est sur un voltage négatif ‘absolu’. Pas besoin des résistances grosses, et en plus, il y a plus de voltage disponible entre l’anode et la cathode, ce qui peut-être un avantage. On peut simplement connecter la cathode vers terre, normalement il y a un très petit résistance qui permet de mesurer le courant. Ou bien il y a un ampèremètre comme dans mes amplis. J'aime ces gadgets...

Pourquoi j’aime plus le bias-fixe ? En bias fixe, on n’a pas besoin des tubes appairees (absolument identiques) et on peut changer entre types plus ou moins compatibles, i.e. on peut changer un EL pour un KT et vice versa.
Dans le cas d’auto bias, les tubes identiques (matched pairs/ matched quads) c’est important, pourquoi ? Parce qu’il faut impérativement que, pour un certain voltage (disons le 30V comme dessus), tous les tubes tirent exactement le même montant de courant. Et ça, ce n’est presque jamais le cas, surtout après quelques mois d’usage. Et c’est important, sinon, on va ‘biaser’ les particules magnétiques dans le transfo sortie. Ils seront polarisés vers le phase, positif ou négatif, qui est le ‘plus fort’. En conséquence, le signal musique aura plus de boulot de les faire ‘bouger’ avec le signal. Seulement les signaux un peu plus fort en seront capables. Conséquence : on perd un peu (ou beaucoup) des fameux micro-details.

Donc : un secondaire de plus sur le transfo secteur, et quelques diodes, électrolytes et résistances, 2 potards de bonne qualité, rien d’audiophile, disons 10-15 euros de plus et voilà, un bias fixe. Selon moi, ça faut toujours la peine/ l’argent.

Le Amplifon WT25 qu’on voit sur la photo de mon ‘stock’, c’est un auto-bias. Il est très bien conçu et très bien construit, mais le son n’est rien de spécial……
Si j’en reviens, un des modifs sera la construction d’une alimentation négative pour le bias……

Finalement, la qualité? Je crois, si on le construit et met en œuvre correctement, pas besoin d'avoir peur pour n'importe quel ampli commercial, quelque soit le prix. Oui, on peut faire mieux, surtout si on monte des transfos à matériel amorphe, mais ça coute, et les différences seront plutôt subtiles. Mais en revanche, on est sur un tel niveau que ces différences peuvent être important pour les perfectionnistes. C'est quelque chose personnel....

A plus,

Jan Geert

[Doux_In_Noyaret]

Bonsoir Jan,

Encore une fois, en préhambule, merci pour ce très beau texte.

Et pardons à Walt, mais là, pas le choix, et par respect pour le travail de Jan, je vois pas comment je peux faire autrement que quoter.

Alors voila ....

Doux,
1) Gil Grissom c'est qui?



Et en plus, lui aussi aime bien les lampes....



2) A ce moment je crois qu'il faut mieux chercher vers la direction "beaucoup d'amplification - beaucoup de contre-réaction versus faible amplification - faible (ou même absence de) contre-réaction" que vers un polémique 'composant' tube vs. transistor.

OK, bien compris.
En gros, le transistor pour les raisons que tu expliques ne peut pas fonctionner ''correctement'' sans contre-réaction. Donc ce qu'on gagne d'un coté avec les Watts du transistor, est perdu par le coté ''obscure'' de la contre-réaction.
Deux questions :
Sait on faire un ampli transistor sans contre-réaction ?
Dans le cas d'un ampli tube, peut on augmenter la puissance (pas de polémique) en ''multipliant'' le nombre de tube (vu que la contre-réaction est inutile en tube) ?


3) Peut-il être auto-bias? je comprends pas trop? L'autobias c'est une solution économique. Et je n’aime pas trop, en effet. Je préfère le bias-fixe.

Paradoxalement, c'est l'autobias qui est fixe (on peut pas le changer sans soudure), et c’est le bias fixe qui permet d’ajuster le bias...

Ma question est peut être un abus de langage. Ce que je pensais en savoir, des bias, c'est qu'un ami à moi a un Jadis DA30, et si tu changes les lampes, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas mesurer et régler le courrant de repos du tube. Tu montais tes tubes, et le circuit se réglait tout seul. Et Jadis nous vends l'ampli comme un auto-bias. Maintenant, peut être que je n'avais pas compris qu'un Auto Bias, t'imposait de monter des tubes ''pair matched''. idem, j'avais cru comprendre que si les tubes puissances installés sur le DA30 n'avaient pas un comportement ''linéaire entre canal gauche /droit'' dans leur ''usure/détérioration'' le circuit ''Auto-bias'' allait régler et compenser tout cela automatiquement.


Comparons les schémas de l'ampli de Twang (Audiomet et le schéma du 300B:
L'ampi de Twang c'est un autobias. L'écran des tubes EL34 (5) est connecté vers terre par les résistances R11 et R12.

T'es sur ?
R13 / R11 et R12/R14 non ?

(Woué woué les gars, même pas peur, il ose tout le Doux ....)


Puisque l’écran est connectée vers terre, il est au zéro absolu, donc il faut que le cathode soit positif afin que l’écran soit ‘plus négatif’ que le cathode. Donc, un autobias possède un réseau des résistances entre le cathode et terre, qui fait que le cathode soit en +30V - absolu environ. Dans le cas du Audiomat il s’agit d’un réseau de 175 ohm en total,

Le réseau de résistances vers terre, c'est R(15/16/17/18/20) ?


et puis il faut y ajouter le résistance DC du circuit contre-réaction local. Le courant sera 40mA environ (fichier technique EL34 Svetlana).

????? Pas sur d'avoir comprie la topologie de la contre réaction. Je dirais (Sortie EL34 borne 4, vers R21 (résistance série ?), puis entrée transformateur, avec sortie vers (Terre/ CR), et reprise de CR vers entrée 12AX7 , point 3 par R3) ?


Maintenant, regardons le 300B, qui est un ‘bias-fixe’. Là, on voit que l’écran du 300B(3) est connectée par un résistance de 100Kohm, pas vers terre, mais vers un alimentation de voltage négative absolu, réglable (les potards de 22k).

Ok, mais pourquoi sur le chemin, avant la 100K qui alimente le potar 22k, trouve-t-on une Résistance 470 R ?
Pourquoi une résistance est indiquée dans un cas R (470), et dans l'autre K (je dirais Kilo pour Khom). Ca veut dire quoi R et K ?



(On voit que les électrolytes de cet alimentation sont ‘ a l’inverse’

Si tu le dis .....


Il n’y a pas besoin d’avoir un voltage positif ‘absolu’ dans la cathode, puisque l’écran est sur un voltage négatif ‘absolu’. Pas besoin des résistances grosses, et en plus, il y a plus de voltage disponible entre l’anode et la cathode, ce qui peut-être un avantage. On peut simplement connecter la cathode vers terre,

Cathode 1&4 ?


normalement il y a un très petit résistance qui permet de mesurer le courant. Ou bien il y a un ampèremètre comme dans mes amplis. J'aime ces gadgets...

100 R Variable, 10 R à terre, et A pour ampèremetre ?
Les fleches jaunes Cathode, viennent de secondaire transfo 5V- , après passage dans pont de diode et condo 470 mF/10V ?
Si oui, quel est le role de 5AR4 ?

Quid de l'entrée signal ?
Par la gauche du plan, R10K puis entrée dans Grille 7 de 6SL7GT ?

Pourquoi R10K variable ? si tu varies pour protéger le SW out, du coup, tu varies aussi pour l'entrée Grille 7, non ?


Donc : un secondaire de plus sur le transfo secteur, et quelques diodes, électrolytes et résistances, 2 potards de bonne qualité, rien d’audiophile, disons 10-15 euros de plus et voilà, un bias fixe. Selon moi, ça faut toujours la peine/ l’argent.

Ok, souple, adaptable à toutes les situations, pas cher, et pas sur le trajet du signal
Si j'ai compris, dans une 300 b, on alimente (avec ajustement courrant 100R/10R) entre Point 1 et 4. Ensuite, on fait passer dans la grille 3 le signal, et comme le signal varie, la quantité d'électro recue par la cathode Point 2, variera également. Comme les courrants en sortie sont faible, on relie la sortie Cathode 3 au transfo de sortie 4/8/18 Hom, qui eux, apporteront la puissance aux sorties enceintes...

J'ai bon là ?


PS : si j'attrape l'administrateur qu'a limité les quotes à trois citations, je le fais griller sur une 300B ...

[Jan Geert]

OK, bien compris.
En gros, le transistor pour les raisons que tu expliques ne peut pas fonctionner ''correctement'' sans contre-réaction. Donc ce qu'on gagne d'un coté avec les Watts du transistor, est perdu par le coté ''obscure'' de la contre-réaction.
Deux questions :
Sait on faire un ampli transistor sans contre-réaction ?
Dans le cas d'un ampli tube, peut on augmenter la puissance (pas de polémique) en ''multipliant'' le nombre de tube (vu que la contre-réaction est inutile en tube) ?

Doux,
Un transistor peut fonctionner sans contre-réaction, mais un ampli en transistors, selon ma connaissance, ne peut pas.
D'ailleurs, il faut distinguer entre amplification et puissance, ce n’est pas la même chose. On perd de l'amplification si on applique le c-r, mais pas forcement des watts. Si les étages d'amplification de voltage sont bien dimensionnés les étages de puissance recevront assez d'amplitude afin de faire leur boulot.

http://www.atma-sphere.com/papers/paradigm_paper2.html

Un lien vers un petit essay intéressant (en anglais), c'est un bon résume du débat. Et en plus, selon le texte General Electric avait déjà fait des recherches vers le 'retard' du signal contre-réaction par rapport du signal original, et on fait l'épreuve que ca fonctionne pas tout a fait en 'temps réel'....et introduit des distorsions des harmoniques impaires.

Et oui, on peut ajouter des tubes afin de mettre du contre-réaction. On a simplement besoin de plus des petits tubes, qui multiplient le voltage. On perd de l'amplification dans ces étages, mais on peut compenser...
Et non, en effet je crois qu'on a parfois besoin de c-r en tube, c'est pas inutile! Un ampli a tubes sans contre-réaction aura souvent également des problèmes de linéarité, surtout si connectée vers un enceinte avec un impédance 'difficile' .

Ma question est peut être un abus de langage. Ce que je pensais en savoir, des bias, c'est qu'un ami à moi a un Jadis DA30, et si tu changes les lampes, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas mesurer et régler le courrant de repos du tube. Tu montais tes tubes, et le circuit se réglait tout seul. Et Jadis nous vends l'ampli comme un auto-bias. Maintenant, peut être que je n'avais pas compris qu'un Auto Bias, t'imposait de monter des tubes ''pair matched''. idem, j'avais cru comprendre que si les tubes puissances installés sur le DA30 n'avaient pas un comportement ''linéaire entre canal gauche /droit'' dans leur ''usure/détérioration'' le circuit ''Auto-bias'' allait régler et compenser tout cela automatiquement.

C'est possible, mais si c'est vrai que dit Jadis, c'est un abus de langue, car 'autobias' est le lingua franca pour un config tel que dans l'Audiomat....Si les gens de chez Jadis ont fait quelque chose malin, faut mieux afficher plus proéminente Par un nom comme 'continuous bias regulation' ou pareil
Mais, franchement, j'en crois pas. Je n'ai pas le schéma d'un DA30, mais les schémas d'un JA30 et Ja80 sont disponibles (et le DEFY7, mais c'est un 'bias fixe'), et ces amplis sont simplement autobias comme tous les autres:

Résistances R13 et R17:


résistances R15 et R16:


En effet, je crois que le DA30 sera également un autobias. Et oui, il y a rien à régler. Si on en met un tube qui conforme au fichier technique, on va obtenir le courant de repos désiré. Plus ou moins. Mais les tubes individuels montrent des variations considérables...
Et d'ailleurs, on parle pas d'un 'linéarité entre gauche et droite', mais entre les parties positives et négatives de l'amplitude!!

Il y existent des 'ordinateurs' bias, qui mesurent le courant à la cathode et puis ajustent le voltage négatif à la grille, comme un procès continu. Ces 'ordinateurs' sont relativement nouveaux et très rares, surtout dans les amplis commerciaux...



http://www.mennovanderveen.nl/eng/autobias.html

180 euros ce n’est pas donnée pour un bricoleur. Mais dans un ampli avec un prix de vente de >5000 euros????....

T'es sur ?
R13 / R11 et R12/R14 non ?

(Woué woué les gars, même pas peur, il ose tout le Doux ....)

Strictement tu as raison, mais R13 et R14 ont aucun conséquence, ils sont seulement là pour bloquer des signaux supersoniques, comme le tagadatagadatagada de ton portable
En effet, on peut les virer...

Le réseau de résistances vers terre, c'est R(15/16/17/18/20) ?

Correct.

????? Pas sur d'avoir comprie la topologie de la contre réaction. Je dirais (Sortie EL34 borne 4, vers R21 (résistance série ?), puis entrée transformateur, avec sortie vers (Terre/ CR), et reprise de CR vers entrée 12AX7 , point 3 par R3) ?

ça devient complexe. Non, borne 4 n'est pas la sortie, c'est un 'écran grille' alimentée seulement par un voltage haute, il n'y du courant a peine. R21 sert à limiter le courant. C'est un sorte de accélérateur qui attire les électrons en route de la cathode (1+8) vers l'anode. Attention! Le signal 'coule' pas, c'est le courant qui 'coule' et comme toujours de l'alimentation vers terre, pas de l’entrée vers la sortie. Voltage 'existe', voltage ne 'coule' pas!
Ici le courant coule de l'alimentation (point B+), passe par les circuits primaires du transfo de sortie, entre le tube a (3), l'anode, et atteint le cathode (1+8) en passant les grilles et écrans, ou le courant est modulée par le signal musique. Puis il passe vers terre par les résistances et la contre-réaction locale.
Cet ampli possède 2 sortes de contre-réaction:
-Local: cet 'self' dans la cathode est en effet un circuit qui fait partie du transfo de sortie. Par induction cet circuit reçoit un copie 'faible et inverti' du signal de sortie, ainsi constituant de c-r. Ce circuit est unique pour les Audiomat.
-Global: un ligne qui mène de la prise '8ohm' des prises enceintes vers la cathode du premier tube. Cet manière on trouve dans presque tous les amplis à tubes 'push-pull' commerciaux.

Ok, mais pourquoi sur le chemin, avant la 100K qui alimente le potar 22k, trouve-t-on une Résistance 470 R ?
Pourquoi une résistance est indiquée dans un cas R (470), et dans l'autre K (je dirais Kilo pour Khom). Ca veut dire quoi R et K ?

C'est plutôt le potar 22k qui alimente le grille, en passant le résistance de 100kOhm. Comme dans l'Audiomat, cet 470R (=470ohm) set a virer les signaux supersoniques...
Les conventions R et K sont simplement que les 'R' sont des ohms simples, K sont des kilo (x 1000) ohms, c'est tout.

(On voit que les électrolytes de cet alimentation sont ‘ a l’inverse’

Si tu le dis .....

Mais non, c'est clair, si tu compares ces 100uF/160V avec les 270uF/450V dans l'alimentation du circuit de signal. La partie blanc (le "+") est connectée a l'inverse, vers terre...

Cathode 1&4 ?

Bien sur!

100 R Variable, 10 R à terre, et A pour ampèremetre ?
Les flèches jaunes Cathode, viennent de secondaire transfo 5V- , après passage dans pont de diode et condo 470 mF/10V ?

Oui. Le 10ohm sert comme résistance de mesure si on veut mesurer 'a main'. Mais dans les points a et b un ampèremètre est connecté dans cet ampli, le circuit dessinée vers la gauche, c'est un grand écran LED qui se trouve juste avant les tubes, tu le vois dans les photos.
Le potard 100ohm est quelque chose différent. Le 300B est un tube de 'chauffage directe'. Ça veut dire que la cathode sert aussi comme élément de chauffage. L'alimentation de chauffage, c'est la section de 5 volts. Le potard sert à 'balancer' les 2 pôles de cet alimentation, afin de virer le résidu du bruit de 50hz présent dans cette alimentation. Ces potards sont accessibles de l'extérieur. On les tourne, avec l'oreille dans l'enceinte, vers le bruit minimum.

Si oui, quel est le role de 5AR4 ?

Le 5AR4 est une diode, un rectificateur, pour l'alimentation du voltage haut (360 volts) du circuit de signal. Les autres petits alimentations servent seulement comme alim' chauffage (sauf l'alim négative du bias bien sur)

Quid de l'entrée signal ?
Par la gauche du plan, R10K puis entrée dans Grille 7 de 6SL7GT ?

Pourquoi R10K variable ? Si tu varies pour protéger le SW out, du coup, tu varies aussi pour l'entrée Grille 7, non ?

Mais.... c'est simplement le potard de volume..... et c'est un 90k ohm. Il règle l'intensité du voltage de l'entrée (ou bien de la sortie du platine) sur la grille du 6SL7, c'est tout. Tous les amplis sont construits comme ça (bon, disons 99%). Puisque la sortie caisson est connectée après le potard, cette sortie est également réglée par cet potard.
Mais comme dit dans le sujet de Twang, il ne fonctionne pas encore comme il faut...

Ok, souple, adaptable à toutes les situations, pas cher, et pas sur le trajet du signal
Si j'ai compris, dans une 300 b, on alimente (avec ajustement courrant 100R/10R) entre Point 1 et 4. Ensuite, on fait passer dans la grille 3 le signal, et comme le signal varie, la quantité d'électro recue par la cathode anode Point 2, variera également. Comme les courants en sortie sont faible, on relie la sortie Cathode 3 au transfo de sortie 4/8/18 Hom, qui eux, apporteront la puissance aux sorties enceintes...

J'ai bon là ?

Oui, mais tu confonds des anodes et cathodes. Comme dit dessus, le 300B est un triode en 'chauffage directe', donc l'élément de chauffage coïncide avec la cathode.
L'alimentation du signal est connectée au anode par le transfo sortie

Et oui, un transfo sortie sert à 'convertir' du voltage vers courant, baissant l'impédance de sortie vers les enceintes.

PS : si j'attrape l'administrateur qu'a limité les quotes à trois citations, je le fais griller sur une 300B ...

Tu es déjà membre des quoteurs pas anonymes?

A

[selvageski]

hello jan

juste un hors sujet pardonne moi
c'est ta photo du dessus qui me fait réagir (celle avec le boitier bleu )

j'ai le même truc sur le wazzo (du moins je crois ) :


ça sert à quoi vu que je n'ai pas de tubes ??

merci

[Jan Geert]

Selv,

C'est un petit transformateur secteur. (les gens de chez Bow l'ont blindée..... ). Un transfo de faible puissance, normalement un secondaire entre 6 et 24 volts, qui peut pousser 1 ou 2 watts.
Ça sert a alimenter des circuits auxiliaires comme les relais du sélecteur d'entrée ou quelque chose pareil. Un volume motorisée. Au moins un application qui peut causer des interférences qu'on veut pas sur l'alimentation des étages signal. Donc on fait un circuit entièrement séparée, même au niveau transfo.

JG