Doux_In_Noyaret a écrit:OK, bien compris.
En gros, le transistor pour les raisons que tu expliques ne peut pas fonctionner ''correctement'' sans contre-réaction. Donc ce qu'on gagne d'un coté avec les Watts du transistor, est perdu par le coté ''obscure'' de la contre-réaction.
Deux questions :
Sait on faire un ampli transistor sans contre-réaction ?
Dans le cas d'un ampli tube, peut on augmenter la puissance (pas de polémique) en ''multipliant'' le nombre de tube (vu que la contre-réaction est inutile en tube) ?
Doux,
Un transistor peut fonctionner sans contre-réaction, mais un ampli en transistors, selon ma connaissance, ne peut pas.
D'ailleurs, il faut distinguer entre amplification et puissance, ce n’est pas la même chose. On perd de l'amplification si on applique le c-r, mais pas forcement des watts. Si les étages d'amplification de voltage sont bien dimensionnés les étages de puissance recevront assez d'amplitude afin de faire leur boulot.
http://www.atma-sphere.com/papers/paradigm_paper2.htmlUn lien vers un petit essay intéressant (en anglais), c'est un bon résume du débat. Et en plus, selon le texte General Electric avait déjà fait des recherches vers le 'retard' du signal contre-réaction par rapport du signal original, et on fait l'épreuve que ca fonctionne pas tout a fait en 'temps réel'....et introduit des distorsions des harmoniques impaires.
Et oui, on peut ajouter des tubes afin de mettre du contre-réaction. On a simplement besoin de plus des petits tubes, qui multiplient le voltage. On perd de l'amplification dans ces étages, mais on peut compenser...
Et non, en effet je crois qu'on a parfois besoin de c-r en tube, c'est pas inutile! Un ampli a tubes sans contre-réaction aura souvent également des problèmes de linéarité, surtout si connectée vers un enceinte avec un impédance 'difficile' .
Doux_In_Noyaret a écrit:Ma question est peut être un abus de langage. Ce que je pensais en savoir, des bias, c'est qu'un ami à moi a un Jadis DA30, et si tu changes les lampes, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas mesurer et régler le courrant de repos du tube. Tu montais tes tubes, et le circuit se réglait tout seul. Et Jadis nous vends l'ampli comme un auto-bias. Maintenant, peut être que je n'avais pas compris qu'un Auto Bias, t'imposait de monter des tubes ''pair matched''. idem, j'avais cru comprendre que si les tubes puissances installés sur le DA30 n'avaient pas un comportement ''linéaire entre canal gauche /droit'' dans leur ''usure/détérioration'' le circuit ''Auto-bias'' allait régler et compenser tout cela automatiquement.
C'est possible, mais si c'est vrai que dit Jadis, c'est un abus de langue, car 'autobias' est le lingua franca pour un config tel que dans l'Audiomat....Si les gens de chez Jadis ont fait quelque chose malin, faut mieux afficher plus proéminente Par un nom comme 'continuous bias regulation' ou pareil
Mais, franchement, j'en crois pas. Je n'ai pas le schéma d'un DA30, mais les schémas d'un JA30 et Ja80 sont disponibles (et le DEFY7, mais c'est un 'bias fixe'), et ces amplis sont simplement autobias comme tous les autres:
Résistances R13 et R17:
résistances R15 et R16:
En effet, je crois que le DA30 sera également un autobias. Et oui, il y a rien à régler. Si on en met un tube qui conforme au fichier technique, on va obtenir le courant de repos désiré. Plus ou moins. Mais les tubes individuels montrent des variations considérables...
Et d'ailleurs, on parle pas d'un 'linéarité entre gauche et droite', mais entre les parties positives et négatives de l'amplitude!!
Il y existent des 'ordinateurs' bias, qui mesurent le courant à la cathode et puis ajustent le voltage négatif à la grille, comme un procès continu. Ces 'ordinateurs' sont relativement nouveaux et très rares, surtout dans les amplis commerciaux...
http://www.mennovanderveen.nl/eng/autobias.html180 euros ce n’est pas donnée pour un bricoleur. Mais dans un ampli avec un prix de vente de >5000 euros????....
Doux_In_Noyaret a écrit:T'es sur ?
R13 / R11 et R12/R14 non ?
(Woué woué les gars, même pas peur, il ose tout le Doux ....)
Strictement tu as raison, mais R13 et R14 ont aucun conséquence, ils sont seulement là pour bloquer des signaux supersoniques, comme le tagadatagadatagada de ton portable
En effet, on peut les virer...
Doux_In_Noyaret a écrit:Le réseau de résistances vers terre, c'est R(15/16/17/18/20) ?
Correct.
Doux_In_Noyaret a écrit:????? Pas sur d'avoir comprie la topologie de la contre réaction. Je dirais (Sortie EL34 borne 4, vers R21 (résistance série ?), puis entrée transformateur, avec sortie vers (Terre/ CR), et reprise de CR vers entrée 12AX7 , point 3 par R3) ?
ça devient complexe. Non, borne 4 n'est pas la sortie, c'est un 'écran grille' alimentée seulement par un voltage haute, il n'y du courant a peine. R21 sert à limiter le courant. C'est un sorte de accélérateur qui attire les électrons en route de la cathode (1+8) vers l'anode. Attention! Le signal 'coule' pas, c'est le courant qui 'coule' et comme toujours de l'alimentation vers terre, pas de l’entrée vers la sortie. Voltage 'existe', voltage ne 'coule' pas!
Ici le courant coule de l'alimentation (point B+), passe par les circuits primaires du transfo de sortie, entre le tube a (3), l'anode, et atteint le cathode (1+8) en passant les grilles et écrans, ou le courant est modulée par le signal musique. Puis il passe vers terre par les résistances et la contre-réaction locale.
Cet ampli possède 2 sortes de contre-réaction:
-Local: cet 'self' dans la cathode est en effet un circuit qui fait partie du transfo de sortie. Par induction cet circuit reçoit un copie 'faible et inverti' du signal de sortie, ainsi constituant de c-r. Ce circuit est unique pour les Audiomat.
-Global: un ligne qui mène de la prise '8ohm' des prises enceintes vers la cathode du premier tube. Cet manière on trouve dans presque tous les amplis à tubes 'push-pull' commerciaux.
Doux_In_Noyaret a écrit:Ok, mais pourquoi sur le chemin, avant la 100K qui alimente le potar 22k, trouve-t-on une Résistance 470 R ?
Pourquoi une résistance est indiquée dans un cas R (470), et dans l'autre K (je dirais Kilo pour Khom). Ca veut dire quoi R et K ?
C'est plutôt le potar 22k qui alimente le grille, en passant le résistance de 100kOhm. Comme dans l'Audiomat, cet 470R (=470ohm) set a virer les signaux supersoniques...
Les conventions R et K sont simplement que les 'R' sont des ohms simples, K sont des kilo (x 1000) ohms, c'est tout.
Doux_In_Noyaret a écrit:
(On voit que les électrolytes de cet alimentation sont ‘ a l’inverse’
Si tu le dis .....
Mais non, c'est clair, si tu compares ces 100uF/160V avec les 270uF/450V dans l'alimentation du circuit de signal. La partie blanc (le "+") est connectée a l'inverse, vers terre...
Doux_In_Noyaret a écrit:Cathode 1&4 ?
Bien sur!
Doux_In_Noyaret a écrit:100 R Variable, 10 R à terre, et A pour ampèremetre ?
Les flèches jaunes Cathode, viennent de secondaire transfo 5V- , après passage dans pont de diode et condo 470 mF/10V ?
Oui. Le 10ohm sert comme résistance de mesure si on veut mesurer 'a main'. Mais dans les points a et b un ampèremètre est connecté dans cet ampli, le circuit dessinée vers la gauche, c'est un grand écran LED qui se trouve juste avant les tubes, tu le vois dans les photos.
Le potard 100ohm est quelque chose différent. Le 300B est un tube de 'chauffage directe'. Ça veut dire que la cathode sert aussi comme élément de chauffage. L'alimentation de chauffage, c'est la section de 5 volts. Le potard sert à 'balancer' les 2 pôles de cet alimentation, afin de virer le résidu du bruit de 50hz présent dans cette alimentation. Ces potards sont accessibles de l'extérieur. On les tourne, avec l'oreille dans l'enceinte, vers le bruit minimum.
Doux_In_Noyaret a écrit:Si oui, quel est le role de 5AR4 ?
Le 5AR4 est une diode, un rectificateur, pour l'alimentation du voltage haut (360 volts) du circuit de signal. Les autres petits alimentations servent seulement comme alim' chauffage (sauf l'alim négative du bias bien sur)
Doux_In_Noyaret a écrit:Quid de l'entrée signal ?
Par la gauche du plan, R10K puis entrée dans Grille 7 de 6SL7GT ?
Pourquoi R10K variable ? Si tu varies pour protéger le SW out, du coup, tu varies aussi pour l'entrée Grille 7, non ?
Mais.... c'est simplement le potard de volume.....
et c'est un 90k ohm. Il règle l'intensité du voltage de l'entrée (ou bien de la sortie du platine) sur la grille du 6SL7, c'est tout. Tous les amplis sont construits comme ça (bon, disons 99%). Puisque la sortie caisson est connectée après le potard, cette sortie est également réglée par cet potard.
Mais comme dit dans le sujet de Twang, il ne fonctionne pas encore comme il faut...
Doux_In_Noyaret a écrit:Ok, souple, adaptable à toutes les situations, pas cher, et pas sur le trajet du signal
Si j'ai compris, dans une 300 b, on alimente (avec ajustement courrant 100R/10R) entre Point 1 et 4. Ensuite, on fait passer dans la grille 3 le signal, et comme le signal varie, la quantité d'électro recue par la cathode anode Point 2, variera également. Comme les courants en sortie sont faible, on relie la sortie Cathode 3 au transfo de sortie 4/8/18 Hom, qui eux, apporteront la puissance aux sorties enceintes...
J'ai bon là ?
Oui, mais tu confonds des anodes et cathodes.
Comme dit dessus, le 300B est un triode en 'chauffage directe', donc l'élément de chauffage coïncide avec la cathode.
L'alimentation du signal est connectée au anode par le transfo sortie
Et oui, un transfo sortie sert à 'convertir' du voltage vers courant, baissant l'impédance de sortie vers les enceintes.
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Cabasse: Pacific MC, Sloop M4, iO1. Amplis: tube maison. CD: 8 9 10 11. Cables: oui